Вы консервируете байк на зиму? В случае если - нет, то взирая. В том числе и японский сплав подвержен разрушению не нужно полагаться на холод: при невысокой температуре процесс ржавчины сдерживается, хотя не прекращается. Причем даже теплый автогараж — не панацея.
Непременно тщательнейшим образом промойте байк. Чистота облегчит консервацию узлов. Позабудьте о огромной дозе и щетке! Исключительно моечный агрегат с выбросом воды под высочайшим давлением способен напрочь вышибить грязюка и песок из всех щелей. Далее — автохимия. Покрашенные плоскости покройте особым составом, предохраняющим от влажности. Так как хром и алюминий и еще имеют все шансы потерять свой блеск причем даже поржаветь, кропотливо протрите блещущую красу сухой ветошью, а потом подвергните обработке ее консервирующей смазкой — ее масляная пленка хотя и узкая, хотя оберегает верно — ну почти в конце зимы вам лишь и остается стереть масло и пыль. Резиновые шланги и ручки обдайте силиконовым спреем — он встанет на защиту резину от дряхления, стимулированного перепадом температур, и сохранит ее наружной вид.
Кожаные седло и кофры подвергните обработке средством для ухода за автокреслами — таковой продукт обнаружить нетрудно. С ним шкура не столько не пересохнет, но и оттолкнет излишнюю воду, ну а в последующем сезоне заблестит, как свежая. Давление в колесах доведите до общепризнанных мерок. Непременно поставьте байк на центральную подножку либо пользуйтесь особыми стойками. Данные может помочь сберечь покрышки.
Непременно смените масло в движке, “отработка” лишь ухудшает коррозионные процессы. Вся беда в том, собственно томные фракции в составе масла оседают на дне картера. Зимовка с “отработкой” имеет возможность забить наглухо масляные каналы. Поролоновый или же текстильный невесомый фильтр ополосните моющим составом и пропитайте особым маслом. Сухой фильтр морок не просит, с ним и в отсутствии того ничего не сделается. Ну почти в конце зимы у вас есть возможность опечалиться, раз засорится система кормления. А ей забиться мусором — пара пустячков. По следующим причинам, в первую очередь, коррозирует внутренняя плоскость железного бензобака — на коррозии в ветхих баках другой разов ужасно глядеть. Так же, топливо химически не стабилен и с годами разлагается: нетяжелые фракции испаряются, а на днище оседает мазутоподобная гадость, коя и забивает фильтрующие сеточки и трубочки, основные в карбюратор. Средство спасения есть. Когда бак чист, наполните его новым топливом, добавьте в горючее специализированные стабилизаторы горючего — и оно не станет распадаться на фракции. Не пренебрегайте прочесть аннотацию на упаковке стабилизатора: размер средства в баллончике рассчитан на авто бак, но не байкерский. В случае если нарушите рекомендованную дозу, ожидайте досадных результатов. Раз “танк” проржавелый и на дне плещется насыщенная черная жижа, — дело гадость. Помойте бачок, внутренности его подвергните обработке преобразователем коррозии, далее берите граммов двести моторного масла и ополосните им “сосуд”. Как скоро все “внутренности” станут смазаны, дайте маслу стечь. Не пренебрегайте слить отстой из карбюраторов. Разбирать их не нужно — в нижних долях поплавковых камер обнаружьте сливные винты, открутите их — вот и выход для отстоя. В радиатор байка с водяным остыванием, особо коль скоро он зрелого возраста, залейте новый антифриз. Имейте в виду, российское волшебство с именем “Тосол” сможет “прикончить” помпу. Заткните выхлопные отверстия глушителей — данное предотвратит попадание мокрого воздуха на стены цилиндров.
Похлопочите и о самих цилиндрах: залейте 50 граммов масла под любую свечу, потом пару раз проверните коленвал.
Батарея - зарядите его и выясните плотность электролита.
